¿Cómo cortar la tela de un corpiño del s.XVIII?

Hola, costuretas! Preparadas para cortar la tela de un corpiño del s.XVIII?

Introducción. ¿Cómo cortar la tela de un corpiño del s.XVIII?

La lección de hoy es muy importante y es que el cortar la tela puede aportarnos un valor añadido a nuestra prenda o arruinarla por completo, sobre todo si se trata de un tejido con estampado. Además saber que lo que en ella vais a aprender es aplicable a cualquier prenda que queráis cortar en un futuro, son las mismas normas.

Esta entrada va a ser larga debida su importancia, tomaros todo el tiempo del mundo, debéis estar absoluta y rotundamente convencidas antes de meter las tijeras.

En primer lugar os aconsejo que le echéis un vistazo a la entrada en la que hablo del recto hilo, en ella explico los conocimientos básicos que debéis saber en lo que ha tejido se refiere.

 

En segundo lugar os voy a explicar que es el encarado, pues esta palabra va a salir mucho a lo largo de esta lección y de nada va a servir que avancemos si esto no lo entendéis.

Las telas son planas, unos rectángulos más o menos grandes que debemos acoplar a un cuerpo lleno de volúmenes (Y más en el caso de las mujeres, curvitas al poder!). Por eso es necesario crear diferentes piezas que den cavidad para ellos. La línea de unión entre estas dos piezas es por donde cosemos y por el interior de la prenda quedarán las costuras, necesarias para que el pespunte tenga donde agarrarse y sea fuerte. Si vamos a trabajar con un tejido liso debemos preocuparnos del recto hilo y poco más, pero si vamos a utilizar un tejido estampado lo correcto es que el dibujo tenga una continuidad a pesar de ser cruzado por una costura.

Así es que lo primero que debemos de hacer es extender nuestra tela y estudiarla.

• ¿Tiene tornasol? el terciopelo por ejemplo, si pasáis la mano sobre él en diferentes direcciones, cambia de color, con lo cual no puedes permitir coser dos piezas entre ellas y que cada una lleve una dirección.
• ¿Tiene un estampado? Grande, pequeño, asimétrico…? Aquí es muy importante que establezcáis a que altura del estampado queréis colocar vuestros patrones, no quedaría bonito que en el delantero esté cortado en la parte superior de un ramo y la espalda en la parte inferior de este, lo correcto es que elijáis la parte del estampado que se repita y que más os guste y defináis ahí un punto de referencia donde apoyar la línea de la cintura de cada uno de vuestros patrones. Pero tranquilas esto os lo voy a mostrar en fotos y pasito a pasito.

         ¿Qué dirección tiene ese estampado? A veces ocurre sobre todo con los estampados muy pequeñitos o lineales que puedes ponerlo tanto de arriba abajo como al revés y queda bonito, así            es que elije la posición que más te guste.

En segundo lugar haz un croquis colocando los patrones sobre la tela, haz varias pruebas. Si tu tela tiene un estampado grande, la cosa se complica un poco más, en primer lugar deberás de hacerte una copia de los patrones. Los patrones representan solo un lado del cuerpo, la tela generalmente y como vais a ver en las fotografías tiene un estampado muy pequeño, se pliega por la mitad, sobre sí misma consiguiendo así dos piezas simétricas de un sólo corte, el lado izquierdo y su espejo el derecho, pero con el estampado grande esta opción no es válida, así es que con la tela extendida por completo y por el derecho, haréis este croquis con vuestros patrones espejos, uno mirando a un lado y otro al opuesto, utilizareis un ramo del estampado para el lado izquierdo y otro ramo exactamente igual para el derecho, lo entendéis?

 

 

Utillaje y materiales para cortar la tela de un corpiño del s.XVIII

• Tela
• Metro
• Regla
• Tiza
• Afilador de tiza o tijeras para manualidades
• Alfileres
• Patrones

Práctica. ¿Cómo cortar la tela de un corpiño del s.XVIII?

1. Extendemos nuestra tela y estudiamos si tiene tornasol, la dirección del dibujo, si tiene estampado, cual es el dibujo que más nos gusta y se repita las suficientes veces como para que podamos disponer todos nuestros patrones y por último cual va a ser nuestra referencia (puede ser una florecita o hojita pequeña) que vamos a utilizar para asentar la línea de la cintura de nuestros patrones, yo voy a utilizar el final del ramillete

   

2. Doblamos la tela por la mitad sobre si misma dejando el derecho de la misma en la cara oculta para poder trabajar sobre el revés. Recordad que si vuestra tela tiene un estampado grande este punto y el siguiente no va con vosotr@s ya que vais a trabajar con la tela extendida. Ahora tendremos los dos orillos a un lado y el lomo que es como se llama el doblez de la tela al otro. Si el patrón del centro de vuestra espalda es completamente recto, es decir forma un angulo recto con la cinturilla utilizar el lomo para colocar ahí el patrón central de la espalda.

   

   derecho con derecho

   

   los dos orillos juntos

   
   
3. Encaramos el estampado ayudándonos de alfileres, utiliza tantos como quieras, no te cortes, lo importante es que durante el proceso no se mueva y se mantengan los estampados uno frente al otro.
4. Colocamos los patrones haciendo un croquis, estudiando la posición correcta de cada uno de ellos, hasta que no estéis seguras no utilicéis alfileres, solo dejarlos caer.
5. Uno tras otro los iremos prendiéndo a la tela con alfileres, contando con el suficiente espacio entre ellos para las costuras. En el caso de la indumentaria las costuras deben de ser generosas, en primer lugar porque se deshilachan muchísimo y en segundo porque cada traje que nos hacemos es con la intención de que nos dure mucho tiempo, así es que hay que prever que tengas la tela suficiente por si la curvita de la felicidad le da por aparecer. Os ayudareis de la regla rígida para simular la línea imaginaria sobre la que irán las lineas de cintura de cada uno de nuestros patrones, las espaldas si van cortadas al ras de la cintura, pero cuidado con el delantero que la línea de la cintura no es la misma que la del bajo. En las mangas me guío por la línea central del patrón, la cual hago coincidir con la línea imaginaria que cruza nuestro dibujo central del tejido.

   

   Utiliza la regla para crear esa línea imaginaria sobre la que vas a colocar la línea de la cintura del patrón, yo he elegido el final de cada ramito

   

   Sobre la regla coloca la línea de la cintura del patrón

   

   dobla el patrón de la manga para hacer coincidir esta línea con el centro del estampado

   
   
6. Para marca las costuras, yo utilizo el ancho de la regla, así todas miden lo mismo y dejo como unos 5 cm. en el bajo, si en vuestro caso vais a confeccionar un corpiño para una niña o adolescente en desarrollo, no estaría de más que dajarais un poquito más.

   

   para que todas las costuras sean iguales me ayudo de la regla

   

   en el bajo dejo unos 5cm de orilla

   
   
7. Marca el patrón y haz señales para el centro de la copa de manga, tanto en la hoja superior como en la hoja inferior, también en el codo (la abertura yo la dejo para la primera prueba), línea de pecho y cintura, también me hago una señal en la sisa donde se deben de unir los dos patrones, el central y el costadillo. Si por las características de tu tela has tenido que cortar por el derecho obviamente no vas a poder utilizar un marcador para dibujar el perfil del patrón en ella, para ello lo que harás será pasar un hilván con hilo de hilvanar.

   

   

   Haz señales en el en la copa de la manga y codos, líneas de cintura y pecho

   
   
8. En la pala dejo doble costura porque en el lado derecho del corpiño dejo como una solapa que es donde coso los corchetes hembra y si con algún movimiento se abriera un poquito se vería la misma tela del corpiño.

   

9. Último vistazo, de nuevo tómate todo el tiempo que creas necesario, porque lo siguiente que haremos es cortar. Cortamos por la línea de costura más externa que hemos dibujado.

   

   vista general de mi marcada

   

   cortar por las líneas externas que hemos dibujado, NUNCA a ras del patrón

   
   
10. Una vez cortado, lo siguiente es quitar los patrones, quitamos un alfiler, levantamos el patrón y volvemos a colocar el alfiler en la tela en el mismo sitio donde estaba, siempre y cuando estemos utilizando la tela al lomo, repetir este proceso hasta haber soltado el patrón por completo. Y guardarlos bien, los volveremos a necesitar más adelante.

    

Nota

Como os habréis dado cuenta las almenas o volante no lo corto todavía, esto lo hago tras la primera prueba, la cual la hago con la falda puesta, cancán o alçador y enaguas, así me cercioro que la cinturilla inicial es la válida o por si el contrario necesita de alguna rectificación, con lo que hasta que no queda perfecta ni patrono el volante o las almenas, en todo caso en la prueba las simulo con papel para estudiar al ancho, largo, forma…

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Si os incorporáis ahora a este taller aquí tenéis los enlaces a las lecciones anteriores